Complément alimentaire – Le coronavirus et la crise du travail dans les restaurants



Comment mettre de l’argent dans les poches des serveurs – et de la nourriture dans les assiettes des milliers de travailleurs de concert soudain sans revenu – est la question clé pour les restaurateurs de l’industrie. Pour ouvriers, le choc fut tout aussi soudain. Lillian DeVane, une gérante de bar à Brooklyn, « ne se sentait pas en sécurité » lorsque le coronavirus a commencé son incursion mais les restaurants sont restés ouverts. La fermeture était le seul moyen de protéger les travailleurs et les clients contre l’infection: «Vous ne prenez pas vraiment de jours de maladie», m’a-t-elle dit d’un ton neutre, «même si vous en avez. Nous travaillons malade depuis des années. C’est comme ça que ça se passe.  » Alors que la foule des brunchs continuait de déferler le week-end dernier, elle craignait de ne pas pouvoir «maintenir les normes d’assainissement comme je le souhaitais». Dimanche soir, elle et ses collègues ont reçu un e-mail leur demandant de déposer pour le chômage.

«Lorsque nous avons réalisé que nous étions seuls», a déclaré DeVane, Kelly Sullivan, une collègue de service et co-animatrice de DeVane d’un podcast appelé «FOH» («devant la maison»), a aidé à lancer un fonds d’aide aux travailleurs appelé la Coalition des travailleurs des services. Le fonds recueille principalement des fonds pour acheter des cartes-cadeaux pour les travailleurs sans papiers afin d’acheter des produits d’épicerie et des fournitures médicales pour aider à soigner les membres de la famille malades.

Le choc soudain a incité les travailleurs du pays à évaluer leur santé financière et pourrait inciter une réévaluation nationale du salaire minimum controversé, qui permet à de nombreux États de payer un salaire horaire très bas (2 $ à 3 $) à des serveurs qui se tiennent debout. faites beaucoup plus avec des conseils. Les travailleurs rentrent chez eux avec leurs pourboires; le restaurant signale à l’IRS que ses employés ont été payés le salaire minimum normal et est tenu de combler tout écart entre ce que les travailleurs ramènent réellement à la maison avec des pourboires et ce qu’ils auraient emporté s’ils avaient reçu le salaire minimum sans pourboire. Cependant, lorsque les travailleurs vont chercher du chômage, leurs demandes sont basées uniquement sur le nombre d’heures travaillées au salaire minimum de l’État – et non sur ce qu’ils ont ramené chez eux avec des pourboires.

Cette réalité donne à réfléchir à Carlos Salazar, également barman de Brooklyn, qui a pris des quarts de travail pour compléter sa carrière artistique. Quand il s’est rendu compte que ses sources de revenu avaient disparu, il a calculé que même si son revenu horaire à emporter était trois fois le salaire minimum normal, il aurait droit à 200 $ au maximum en chômage par semaine – «et je vis dans un putain de nouveau York City.  » Il avait prévu de déposer pour le chômage, m’a-t-il dit, mais attendait d’entendre que même un ami avait pu «sonner la cloche et dire que j’avais déposé et que cela avait fonctionné» – les textes constants qu’il recevait d’autres serveurs rapportés seulement snafus en ligne. En attendant, il s’appuierait sur «certains chèques que je n’ai pas déposés et quelques enveloppes d’argent et ainsi de suite».

Saru Jayaraman, co-fondateur du Nonprofit Restaurant Opportunities Center, espère que ce sera le moment d’abolir enfin le salaire minimum pour les travailleurs. Son groupe a créé un fonds de secours pour envoyer aux serveurs des chèques immédiats de 213 $, symbolique du salaire minimum de 2,13 $ qui s’applique toujours dans certains États. Dans les 24 heures, m’a-t-elle dit, 10 000 travailleurs des services s’étaient inscrits pour des chèques – et elle souhaite particulièrement obtenir de l’aide pour des milliers de personnes incapables ou effrayées de chercher à obtenir l’aide du gouvernement. Peut-être que ce sera le moment, a déclaré Jayaraman, d’empêcher les travailleurs de vivre «du bout des lèvres».

Le barman Andy Bechtol prépare des cocktails pour aller au bar-restaurant Caffe Dante à Manhattan. Les bars et restaurants ont été fermés par la ville il y a quelques jours mais sont autorisés à vendre de la nourriture et maintenant de l’alcool. (Victor J. Blue / Getty)

Presque tous les membres de l’industrie de la restauration ont cherché un moyen de se lancer. Dans la ville durement touchée de Seattle, Edouardo Jordan, le chef de Junebaby, a transformé son restaurant Salare en une soupe populaire pour nourrir les travailleurs au chômage, en utilisant un subvention de démarrage de l’initiative LEE basée à Louisville, fondée par le chef Edward Lee pour promouvoir la diversité dans la communauté des restaurants. Cette petite fondation finance déjà 13 de ces centres à travers le pays, dont un au Chi Spacca du chef de Los Angeles Nancy Silverton. Daniel Humm, le chef d’Eleven Madison Park à New York, m’a dit par texto qu’il levait des fonds pour démarrer une soupe populaire dans le restaurant pour employer 20 de ses employés de restaurant pour produire 40000 repas au cours des six prochaines semaines pour des abris partout la ville. Le chef José Andrés, dont le World Central Kitchen a pris les devants dans les zones sinistrées, y compris à Porto Rico à la suite de l’ouragan Maria, a transformé certains de ses restaurants de D.C. en «cuisines communautaires» servant des repas aux personnes sans emploi.

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